PORADNA

OBSAH - pneumatiky a disky - oleje - uzávěrka diferenciálu - o výrobních číslech - elektro - unifikace dílů - kde sehnat náhradní díly a opravny - opravy a údržba - zlepšováky, rady

PNEUMATIKY (nebo-li PLÁŠTĚ) --------------------------------------------------------- 23x5 Na dělené disky se montují pneu 23x5, (nouzově pasují i 21x4), těch 5 palců je ve skutečnosti asi 125 - 150 mm. Disky z Multicar 21 nejsou ve střední části profilované a skládají se ze dvou stejných půlek. Při montáži se musí použít duše 23x5 s ohlým ventylkem a musí se vsadit gumová vložka 23x5. U duše se nesmí ventylek zapomenou utáhnout (nemyslím vložku ventylku) - je šroubovací, aby se mohla seřídit poloha k disku (u M 22 kolmo). Také chci připomenout, že původní šrouby pro spojení polovin disků mají jemnější závit. Jako náhrada jsou vhodné navařováky. 23x5 je staré značení, kdy první hodnota značí v palcích vnější průměr celého kola a druhá hodnota výšku pneumatiky, tedy 23 - ( 2 . 5 ) = 13 palců. Tyto dělené disky jsou tedy třináctky. NÁVOD K DEMONTÁŽI BARUM OS13 (vzorek - malý had) - 6PR 2054,- Kč - 8PR 2362,- Kč - 10PR 2446,- Kč SOLIDEAL (www.barum-pneu.cz, kategorie průmyslové, 23/5-0,00) - 10PR 1400,- Kč MITAS - 6PR FL07 (velký had) 1692,- Kč - 6PR FL05 (malý had) - 10PR FL 07 1568,- Kč TRAYAL (jugoslávské, dříve osmiplátnové OBILIg´EVO, OBILIg´EYO - g je vzhůru nohama a s čárkou) - 10PR D45 (velké vlnité kostky jako MITAS FL01) 2606,- Kč VIDA (VIDLON), bulharské - 8PR VV (velký had) PNEUMANT - 8PR (velký had) nebo Stránka prodejního webu Barumu rozměru 23x5, který se také používá na "desty", proto je při nákupu potřeba vypozorovat, k čemu je pneumatika určena. --------------------------------------------------------------- 6,7-13 Na nedělené disky ET 30 od firmy Fahrzeug Zubehorwerke Ronneburg, stejné jako u barkase, se montují 6,7-13 nebo 6,9-13. MITAS - 6PR C94/93L CT02 comercial (velký had) 2073,- Kč - 6PR C94/93L CT01 (malý had) 2130,- Kč BARUM - 6PR OS13 transport (malý had) - 6PR NB67 transport (jako CT02) --------------------------------------------------------------- Šípový traktorový vzorek Pokud se s multikárou jezdí do lesa, na stavbě, na zahradě, je vhodné používat pneu se šípovým dezénem jako u traktoru. Prázdná mutlikára nezatížená a zvlášť bez uzávěrky má třeba na mokré travičce bez těchto gum problémy. Výběr je od 13´´ do 16´´. Pod kulaté blatníky se vejde 6-16 nebo 6,5-15. MATADOR - 4PR MP 923 už se nedělají, 1000,- Kč MITAS - TS-06 5,7/70-14, 1200,- Kč - 8PR 6.5/80-15 TT TS-06 apod. PNEUCB Koudelka České Budějovice - nové šípáky SEHA za 993,- s DPH http://www.pneucb.cz/zemedelske-pneu/traktorove-pneu/65080-13-6pr-knk54-tt.html --------------------------------------------------------------- Význam pojmů používaných u pneumatik a disků: tread area = běhoun sidewall = bok PR = plies rating (plátna, kordy), ply rating (plátno, kord) - označení počtu pláten, kolik z toho na boku a na běhounu a z jakého materiálu (nylon, steel, apod.). ET = zális (z němčiny) TWI = Tread Wear Indicator = indikátor hloubky dezénu - označení místa indikačního pásu ve vzorku, který určuje maximální povolené sjetí pneumatiky dezén = vzorek Poměr výšky k šířce je u diagonálních (dříve "balonových") 100%, u radiálních v základu 80% - značí se hodnotou za lomítkem u hodnoty šířky pneumatiky (např. 165/70-13) - šířka radiální pneumatiky se uvádí většinou v milimetrech, u diagonálních v palcích. Proto je výhodné u M22 používat klasické diagonálky, ale šestiplátnové, dozadu také osmiplátnové i desetiplátnové. Pokud se použijí radiální, zesílený kord pro zátěž se značí písmenem C, případně D. Když se kupuje starší guma, nesmí zevnitř čnít plátno, jinak při zatížení bude prořezávat duši. Guma před montáží se má správně vysypat grafitem nebo křídou - dnes klouzkem, aby duše klouzala a neodírala se - zvláště u dnešních butylových. Samozřejmostí je, že se pneu zevnitř před montáží vyluxuje, aby prach duši nerozdíral. Aby byl disk u multikáry uprostřed blatníku, vychází ET 25. Kvůli stabilitě je však lepší ET 0. Kolo se nevyvažuje. DUŠE (nebo-li VZDUŠNICE) 23x5 znám: - polské STOMIL - slovenské MATADOR - ty mají zbytečně dlouhý ventylek - české BARUM - vyhovující Stojí asi 240 - 250,- Kč. jiné DISKY Na M22 pasují: (první rozměr je šířka ráfku) (14´´) - Volha 24 5x14 ET 0 (15´´) - Volha 21 5x15 ET 0 - Suzuki Samuraj a Vitara (16´´) - Žuk 4,5x16 ET 50 - GAZ 69 - ARO 461 4,5x16 ET 20 - Niva 5x16 ET 60 - z TK (malý čtyřkolový traktor) jsou buď 4,5x16 ET 30 (asi podobné, jako u Tatry 97), nebo ET 0. - IMV (18´´) - vojenská polní kuchyně 5,5x18 - Paběda, Waršava, Latvia Rozteč se dostala do Ruska a Polska a následně i do Rumunska americkou lincencí od firmy Chevrolet (pro Pabědu a Waršavu). Rozteč sousedních šroubů 82,5 mm, rozteč šroubů přes střed 134 mm; průměr středového otvoru 94 mm. Ruské a rumunské disky mají průměr středového otvoru 108 mm. Moskvič (tedy zrekvírovaný Opel Kapitan) má německý rozměr. Staré silniční šestiplátnové diagonálky se dají sehnat z Barkase (6,7-13), ze Žuka; Škody 1202 (6,5-16 6-16); Volhy 21, Tatry 603 a Škody 1203 (6,4-15 6,7-15).

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Uzávěrka jde namontovat pouze do nového typu zadní nápravy. Potřebné díly: pravá poloosa s drážkami vyfrézovanými po celé délce opracovaného konce, vidlice s kameny do zasouvacího kolečka, zasouvací kolečko, pouzdro na čep vidlice, řadicí páka s pružinou, příruba diferenciálu se zuby pro zasunutí kolečka, lanovod (nejlépo z pětadvacítky - je silnější), páku uzávěrky s čepem a přípravu v kabině. Pracovní postup: V motorovém prostoru vyztužíme přední držák lanovodu, jinak se nám časem ulomí. Namontujeme páku uzávěrky, zaklesneme promazaný lanovod a umíníme si, že tuto páku nebudeme používat jako ruční brzdu. Vypustíme olej z diferenciálu. Odmontujeme a vytáhneme poloosy. Odšroubujeme kardanku u dif. Odšroubujeme a vyndáme přední víko s diferenciálem. Z diferenciálu odšroubujeme pouzdra ložisek, odšroubujme pravou přírubu s otvorem na poloosu a vyměníme za přírubu pro uzávěrku. Přišroubujeme dif. k ostatnímu soukolí. Na předním víku sundáme víčko, nahradíme pouzdrem a začneme s montáží. Nasuneme čep vidlice do pouzdra, nasadíme kameny a do zubů příruby zasadíme kolečko nasazené ve vidlici. Čep zafixujeme proti pohybu například samosvornými kleštěmi. Přišroubujeme přední víko s dif. do nápravy, (pokud máme sklopku, zvedneme korbu a stoupneme si mezi rám, aby se diferenciál lépe zvedal). Zkontrolujeme otvorem po poloose, jestli je cesta průchozí až do vnitřku diferenciálu. Vezmeme poloosu s prodlouženou drážkou a vsuneme do kolečka. Potom otáčíme hruškou a poloosu tlačíme lehce do diferenciálu, až zapadne i do planety. Přišroubujeme poloosy a začneme seřizovat. Vidlicí zatlačíme na doraz kolečko do příruby, čep vidlice přidržíme a seřídíme páku, aby se nedotýkala tělesa dif. Páku na čepu utáhneme. Pokud máme lanovod z pětadvacítky, vyrobíme úchyt lanovodu k dif. a příchytku závitového konce k páce. Nasadíme lanovod (pokud nevložíme tažnou pružinu mezi lanko a páku, rukou přesně poznáme, kdy je kolečko plně zasunuto). Pokud mám vidličku s náběhem na spínač a otvor pro spínač ve víku, našroubujeme a seřídíme spínač kontrolky. Pokud otvor nemáme, dobře se hodí spínač SIM na motocykové brzdy. Elektrický drát s proudem vedeme nejprve ke kontrolce, pak dozadu ke spínači a pak obvod ukostříme. Také můžeme přišroubovat spínač k páčce , pak použijeme spínač brzdových světel z automobilu, ale na starých páčkách by se musely vyvrtat otvory pro šrouby. (Spínač nelze umístit dopředu k páce, ale musí být vzadu na páčce, protože i když dáme páku dolů, neznamená to, že uzávěrka vyskočí.) Seřídíme lanovod tak aby při páce zaklesnuté v západce - myslím páku v kabině - bylo kolečko uzávěrky zasunuté nadoraz - jinak hrozí stržení zubů. Seřídíme spínač kontrolky tak, aby určitě svítila i kdyby byly zuby zasunuty jen kousek. Řadicí páku je vhodné doplnit ještě jednou vratnou pružinou, aby uzávěrka při vyřazování snáze odskakovala. Nalejeme olej a připevníme kardanku. Nijak složité to není, za půl dne se to zvládne. Technika jízdy: Když se kolo protáčí, ubereme plyn, napůl sešlápneme spojku, opatrně zasouváme, až se kontrolka rozsvítí, sešlápneme spojku úplně a pak páku dotáhneme. Když se zadní kola zaboří moc, páčka zachytne o zem a uzávěrka nejde zařadit. Se zařazenou uzávěrkou nejezdíme po zpevněném povrchu, a vůbec ji používáme jen v nezbytných případech. (Já jednou zapomněl uzávěrku vyřadit, plně naložený hlíny vyjel na asfalt, ještě v plném záběru couval. Když jsem si všiml svítící kontroly, udělalo se mi špatně a byl jsem zbrocenený potem. Pak jsem si dodal kuráž a zkusil uzávěrku vypnout. Vycvakla bez následků, nic se zřejmě nestalo. Viděl jsem ale stržené poloosy a kolečka u pětadvacítek. U dvaadvacítky se drážkování poloosy také trochu může vytlačit a uzávěr se už nevyřadí nebo nejde vytáhnout poloosa. V tom případě, je pak potřeba flexou s tenkým kotoučkem lehce zbrousit drážky, aby kolečko zas šlo posouvat, ale na místě kde drážky nejsou exponované, tedy ne pokud možno na tom vytlačeném místě, aby se to místo neztenčovalo. Také se stává při řazení - když to člověk rve v záběru - že se rozlítne diferák i se skříní - ta dole praskne. brrr... ) Nebo se při těžké jízdě s uzávěrkou lámou zuby na planetách a satelitech. Poloosy z typu 24 a 25 nejdou použít, neboť jsou silnější a delší. Ani diferenciál nejde použít. Dvacetdvojka má celkový převod diferenciálu asi 1:15, novější typy multikár 1:7. Poloosy ze staršího typu nápravy jsou úplně jiné - viz obrázek: Rozměry součástí uzávěrky: - zasouvací kolečko - kámen - řadicí páka - pouzdro - hloubka drážky zasouvacího kolečka 6,9 mm - výška kamenu 7,9 mm - průměr zasouvacího kolečka na straně radiusu 44 mm

UNIFIKACE shodné s Barkasem = /ba/, shodné s Wartburgem 353 = /wa/, shodné s Trabantem = /tr/, shodné s Multicar 24 = /24/, shodné s Multicar 24 a 25 = /25/ Pokud se jedná o brzdy u wartburga, samozřejmě se myslí brzdy jednookruhové, v předu bubnové, které se vyráběly do poloviny roku 1975. - průměry válečků * brzdová pumpa jednookruhová - 22 mm /wa/, nebo 25 mm (starší typ), trabant má 19. Pasuje také z kombajnu E512 a vyrábí se i v Česku jako náhrada za 1200kč. * přední brzdový váleček duplex - 27 nebo 25,5 /wa/, barkas má průměr 32 mm * zadní brzdový váleček simplex - 25,5 (25,4) má závit na trubičku 10 mm (z wartburga 8 mm), možná /ba/ * spojková pumpa a spokový váleček ten - 19 mm /ba/ Gumička na pístek spojkového válečku je shodná s gumičkou do zadního brzdového válečku nového typu 19 mm pro Wartburg 353 nebo 1,3. - volant z IFY 9 nebo wartburgu 1000/900 (dvacetipětihran - nové volanty /wa/ mají čtyřicetitříhran) - co je stejné u brzd /24/ Rozdíl mezi barkasem (vlevo) a wart. + mul. (vpravo) čelisti, trubičky duplex, hadičky přední, brzdová pumpa, příchytky čelistí duplex, pružiny, rozpěry čelistí ruční brzdy + lanka, přední štít /wa/, zadní válečky simplex by pasovaly z wartburga, kdyby se daly trubičky s menším závitem - přední světla, hrnce, rámečky /tr/ - přední blinkry /ba/ wartburg 1000 - elektroinstalace přerušovač, páčka blinkrů, pojistková skříňka, spínač brzdovek, houkačka /wa/ - matice na kola /25/ jsou stejné ze Š 1203 - západka otevíracího okna /25/ - stěrač /tr/ - ozubená kolečka v převodovce pasují z M25, kromě prvního na výstupním hřídeli. - převodka řízení jde s úpravou na voze použít z M25 - nádrž 24 litrová /tr/ (26 litrová má nalévání na opačné straně) - těsnění přírub výfukového potrubí prakticky stejné, jako u Zetoru na sběrné potrubí - pístní kroužky Lada 1200 "Žiguli" - těsnění přírub výfuku a sání lze použít z VW Golf, Škoda Oktavia, Fabia a pod. - startér Na M22 se vyskytuje pravý i levý starter - oba pasují. Startér, co má pastorek s 9 zuby je z M21, ten co má zubů 11 je z M22, jinak jsou stejné. M24 a M25 mají na pastorku zubů 11 ale startér je delší. Jde přizpůsobit i startér se Zetorů tím, že se vytsoustruží a přišroubuje mezipříruba tlouštky 10-11 mm - Zetor má přírubu na tři a mulča na dva šrouby - na startér a pak se přišroubuje k motoru. Pastorek je stejný. Na multikáru pasuje i startér z Avie. Musí se trochu opilovat (asi 1mm), potom propilovat díry na šrouby a celý podložit podložkou silnou 10 mm. Je trochu silnější a proto točí motorem rychleji. (Jiný zdroj: průměr startéru na AVII je asi o 8 mm větší než je díra v karteru.) - ojniční ložiska na klice jsou shodná s ojničními ložisky na M25. Ovšem ne už ložiska hlavní. Ty se musí vyrobit na míru z polotovaru. - hever (majler, mailer) nepasuje z pozdějších typů, jak je vidět na obrázku - naftový filtr /25/ má průměr 70mm a výšku 60. Lze koupit v autodílech, (např. filtr JIPAP). Musí se vložit kroužkem nahoru, jinak nepůjde vyndat. Pasuje z Avie. - křížák kardanky /25/ - kulevý čep je stejný u ARa nebo GAZu, možná pětadvacítky - spojka lamela + ložisko /w/ (ložiska jsou úzká, široká a široká s miskou pro talířovku bez misky) /24/ - díly uzávěrky kámen 320,- vidlička 750,- pouzdro 350,- páka 520,- /25/; spínač /25/ - sklenička podávacího čerpadla /25/ - pouzdro pantu sklápění /25/, nejednodužší je nechat si ho vytočit ze silonu - žhavicí svíčka /25/ nebo zetor, vyrábí Brisk (PAL) 81P71 200,- Kč, nové označení zřejmě BR 21N21, BR 21R136E - ojniční pouzdra /25/ - trysky vstřiků vyrábí Motorpal pod označením DN 12 SD 12 - vstřiky pasují z Pežota 1,9D a /25/ - manžeta řadicí páky lze nahradit upravenou manžetou ze vzduchového válce valníku - uhlíky do startéru mají rozměr 15,8 x 7,8 výška 25 mm - spínací skříkna žhavení a startování /25/ a ve starších Zetorech - tachometr /25/, náhon tachometru z M25 je delší, jinak snad pasuje. Tachometry ze Simsonů a Pionýrů apod. pasují, ale mají menší průměr závitu. - klínový řemen 13x1000 (1100) nebo 10x950, 9,5x1050 ze škody 100 - podávací čerpadlo Motorpal (Jikov) CD1A pro Zetor - čerpadlo pro uchycení třemi šrouby - zámek dveří lze nahradit zámkem na zamykání kastlíku u Simsona, nebo MZ - tažné oko přední je i na Roburu - trubičky ke vstřikům pasují ze Zetora (myslím, že se vyrábí i kratší, než na obrázku) - těsnění pod víko převodovky /24/ kontrolky Robur, kombajn E-512 a IFA W50 starší model - vnitřek převodovky /ba/

NÁHRADNÍ DÍLY a SPRÁVKÁRNY - pístní kroužky prodává Obnova Brno, pobočka Buzuluk Komárov u Hořic, tel. 311573005 fax.311573006. Pístní kroužek kolem 30Kč a těsníci 20Kč. V síle 2,5 dělá pouze polostírací, chromované vůbec nemají a stírací pouze 4,5 mm. Běžně se používá chrom na prvním kroužku, ostatní jen obyčejný. - fi. lopaur, z Hradce Králové - umí dodat samotné písty s kroužky - písty prodává ALMET Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové tel: 49 5778 111 fax: 49 5778 777. Píst stojí 545,- Kč +DPH. Průměr čepu je 28mm, délka 65 mm, drážky na kroužky jsou široké 2,5 2,5 4 mm. Průměry pístů jsou 80; 80,5; 81; 81,5; 82 mm. Výška od středu čepu k hornímu okraji 54,5 mm. (Pístů jsou dva vzory: originál německé a ALMET. Popis výše platí pro vzor ALMET http://www.almet.cz) Dříve měly písty stírací kroužky dva a těsnicí tři. - výbrus válců dělá p. Pobuda, Baška (Frýdek-Místek), 558 649 296. Dodá k nim písty, kroužky a čepy. Vše za asi 3500,- Kč. - nejlevnější jsou výbrusy v Hradci Králové u fmy. Lopaur, Bieblova ulice, kolem 1690,- Kč za válec. Dělají 13 výbrusů a končí na 82,5 mm starého válce, z čehož plyne čistá míra 83 mm. Nulový rozměr je 80 mm. Mimo to vyfrézují třeba i nové otvory a osazují nové sedla ventilů náhradou za poničená a vyosená. Dobrá kvalita a rychlost (do dvou dnů). - opravy startérů - pan Jetenský z Častolovic, tel. 606 656 716 - opravy motorů na RS09 provádí firma Renova www.renova.cz - díly z trabanta, wartburga a barkase dodává - Autotyp, Petr Hanusek, Hajnova 766/2, Ostrava – Muglinov, otevřeno 8-17 po-pá, tel. 596 24 37 68, 606 80 37 96. Mají i gumičky do předních prasátek průměr 27 mm. - u p. Kytky, Ivančice, 603 432 090, [email protected] - u Pavla Křováka, Plzeň, [email protected] tel. 728172212. Posilá i na dobírku. - brzdové a spojkové hydraulické systémy : trubky v metráži i na míru, hadice, šroubení, redukce, pumpy, brzdové válce na vozy koncernu IFA www.bekas.cz - brzdové hadice iBM Odry, tel. 556 730 672; 603 499 598 - prachovky na brzdové válečky měly by pasovat na chlup ze Š120 - hydraulické hadice: HYDRO-FLEX-ZBA, s.r.o., Nademlejnská 651/7, Praha 9-Hloubětín, IČ: 64826554 - brzdové trubičky KARBAN Jsou kovové, dvouplášťové, uvnitř poměděné, zvenku epoxid. Komplet všechny trubky za 1290,- Kč i s poštovným. - díly na pětadvacítku seženete u firmy LAVERNA, Písek 382 264 233, Tábor 381 281 648, Bezděkov u Klatov 376 312 051 - nebo Auto-SAS, Solnice - nebo Vrchoslavice u Němčic na Hané, okr. Prostějov - nebo Plzeň - Božkov - ložiska, klíňáky atd. BIMEX - nebo fa SAK v Tošanovicích (Moravskoslezký kraj, okr. Frýdek -Místek). Tel.: 558694860, 558694894, 603486983. Mají tam všechno od ložisek, řemenů, gufer, manžet .............. - podávací čerpadlo lze nahradit čerpadlem Jikov nebo Motorpal v ceně do 1000,- Kč. Pumpička má závit M14 oproti původnímu M16. http://www.cernikplzen.cz/ ( http://www.motorpal.cz/ ) také tam lze objednat za 220,- vstřiky. - vstřikovací čerpadla seřídí: - Jaroslav Janovec, Slatina nad Zdobnicí - p. Voříšek, tel: 603 510 597, 604 549 305, provozovna: Letkov (Ledkov) 175, Plzeň, 326 00. Oprava a seřízení čerpadla (nové elementy) stála 1300,-. Dělá i opravy hlav - ochotný a vstřícný (poradil i se seřízením). - Václav Šlenkrt, Vysoký újezd 41, 257 44, Netvořice, 317 789 832, 728 186 134 - hadice sání: acword - soukolí do diferenciálu vyrábí SUN Moravostav s.r.o., Šírek Jaromír 602 719 265, [email protected], za 1560+2250=3810,-+19%. Mohou zaslat dobírkou. - opravy autoelektriky multikár - opravy hlav pavlíček. Jedna hlava asi 2000,- Kč. - repase brzdových válečků a pump VK RENNOVA - vstřikovací tryska Agromotor Velké Meziříčí, pošlou na dobírku, nebo Autohulda - DN12SD12 výrobce Denso za 468,-. - žhavičky: - originální se prodávají za 207,50 Kč v Benešově "na bejkárně", nebo v Táboře Laverna - PRODEJ AUTODÍLŮ, Hodějovského 2115, 317 724 269 - autokelly za 202,- Kč - broušení klikovek a jiné opravy motorů. Přebroušení kliky + ložiska asi od 8500,- Kč; nebo pan Holátko, Moravský Krumlov, cena kolem 7000,- Kč. - Pokud neseženete původní osvětlení, zkuste nahradit od firmy Wesem, které dodává například Petr Šulcek z Potštejna. Má i paraboly na trabanta, různé koncové a pod. Telefon 777 / 309 977. Chci ale upozornit, že kontakty světel Wesem mají buď stříbrný nebo zlatý pozink (chromátování). S těmi tenkými stříbrnými kontakty rozhodně nekupujte, nebo budete muset vystřihovat nové z hliníku jako já. - plochá těsnění - Kutifel - těsnící gumy skla budky: gumex pod katalogovým číslem 0597009 typ 1918 a klínek 0598003. Je tam rozdíl na slabší drážce 0,5 mm do plusu a na širší 1 mm do plusu oproti původnímu. (PROFILY) Na multíka stojí asi 600,- Kč. - svařování hliníku - MB Komplex - tryskání a pískování, levně a rychle. - hrušku s talířem, případně jiné díly na které mají výkres vyrobí asi za 4000,- firma SUN MORAVOSTAV spol. s r.o., [email protected] Šírek Jaromír 602 719 265 Motto: "Chceš-li dobrou káru, kup si u nás Multicaru" - manžety na mailer v Milevsku tel: 382 523 045, 382 526 191. Přetěsnění stojí kolem 2500,- manžety 1400,-. Otlučení, škrábance pístnic se zavaří tvrdochromem. Autodíly Ostrava: - kryty novějších předních blinkrů - gumičky do brzd průměr 27mm - náhrada předních blinkrů - kardanka: Kardan servis - Běchovice - těsnění pod víko převodovky (pasuje tam z m24). Přišlo celkem brzo, (cca 3dny) ale poštovný 90,- Kč, možná že by se sehnala i jiná těsnění: třeba sání, výfuk. [email protected]

OPRAVY A ÚDRŽBA - přidavač paliva automatický (doraz plného zatížení) Seřizuje se počtem distančních podložek mezi horní skříní motoru a samotným přidavačem. Podložky jsou silné přibližně 0,05 a 0,5 mm. Pokud přidavač spíše nezapíná, je potřeba podložky přidat, pokud zapíná i když nechcete, podložky ubereme. Některé přidavače mají na přírubě šroubek, zřejmě z důvodu údržby, neboť se se starými typy olejů stávalo, že se mechanismus přidavače zakarbonoval. Po nastartování je potřeba motor nechat vytočit trochu do otáček a pak teprve pustit akcelerátor, aby spolehlivě vypnul. Zapíná se při zvedlém akcelerátoru, ale při dobíhajícím motoru musí být sešláplá spojka. Přidavač má funkci jako sytič u benzínového motoru. Usnadní startování přidáním většího množství paliva. Pokud funguje, při nastartování se z výfuku valí oblaka černého kouře. Pokud nejde zapínat, pak to může být i tím, že při vypínání motoru nelze posunout akcelerátor do potřebné polohy, protože překáží koleno větrání v kabině. Odpovědi na časté dotazy: - Spojka nemá na přidavač vliv. - Přidavač se zapíná, když se akcelerátor zvedne ještě trochu výše nebo stejně, jako při vypínání motoru. - Správně by se měl zapnout prakticky vždy, když se vypíná motor a tím ulehčit při startování, atˇ je motor teplý nebo studený. - Když je motor správně seřízený, nemusí se obsluha o nic starat, cvaknutí přidavače není neslyšet. - Před startováním by se zdvihnout plyn musel jen tehdy, pokud by přidavač nebyl zaplý s předešlého vypínání motoru, to by se ale nemělo stát. - Když se motor netočí, jde přidavač zapnout obtížněji. Proto když není přidavač zaplý a obsluha jej zapíná, je lepší nejdříve začít startovat a pak teprve dát akcelerátor nahoru (aby se přidavač zapnul) a pak akcelrátor dolů (aby se startovalo na plný plyn). - když podávací čerpadlo pracuje jen při ručním pumpování a ne při startování, je asi zaseklá tyčka bezpečnostního systému při přetrhlém klíňáku. Šipka na orázku ukazuje na tyčku, která se někdy může zaseknout, zejména při sundání řemene. V tom případě je nutno uvolnit tyčku olejem a drátem a překontrolovat napnutí klíňáku. (Když se klíňák přetrhne, tak napínací kladka touto tyčkou vypne pohon podávacího čerpadla. To pak funguje jen ručním pumpováním. Aby čerpadlo začalo zas pracovat, musí se tyčka zamáčknout prstem.) - půlení motoru Když se chceme dostat ke spojce, musíme motor posunout dopředu. Sundáme kapotu a uvážeme motor co nejblíže ke sklu. Tím zavěsíme motor v těžišti. Nejlepší je, když na hlavách máme tažná oka. Těmi prostrčíme tyčku (jekl) a řetízkem přivážeme k vrátku nebo co používáme - předtím sundáme horní kryt motoru. Pokud na hlavách jsou jen obyčejné matice, uvážeme za sací a výfukové potrubí. Odpojíme táhlo akcelerátoru, vytočíme spodní šrouby silentbloků motoru, odmontujeme cyklonový čistič i s přední rourou, případně hadičku od nádrže, rozpojíme výfuk, odšroubujeme převodovku od mezikusu k motoru. Motor nadlehčíme a posuneme k přednímu čelu karoserie. Tím je spojka přístupná demontáži. - spojka Já jsem půlil, protože se přestřihly nýty na lamele. Motor běžel, kvalty jsem řadil i bez spojky jak jsem chtěl a nic se nedělo. Jeden motorář, který se učil na eresách říkal, že to je častá závada. Novou lamelu jsem tedy dal s pružinami místo gumových elementů. Nýty má sice jen tři, ale na větším poloměru a je jinak konstruovaná. Na obrázku je ještě vpravo přítlačák s měkými lamelami (původní, určená i pro M22) a vlevo s tuhými (novější typ, na multikáře se neosvědčila pro nutný velký krok vypínání - takže buď drhne nebo se musí dát předpětí na ložisku, ale třeba má někdo jinou zkušenost). Pokud doma najdete staré obložení k nýtování nebo lamelu s původním obložením a chcete toto použít, instalujte výhradně Cosid 3500, tedy měké obložení a ne starší tvrdé (také v archivu - výběr z wartburga), protože tvrdé praská. Nýty koupíme v autodílech - duté (jinde například ve spojovcím mat. se duté neprodávají), hliníkové (protože neničí spojkové kotouče, když se sjede obložení), o průměru 5 mm, dlouhé 8 mm, s plochou hlavou. - když je nádrž prorezlá mikropóry nebo nějak se reznutí opakuje, dá se natřít epoxidovým tmelem vyráběným přímo pro tento účely. Jmenuje se Syndat 110 BG 15, výrobce Syndat Plzeň, kilovka stojí kolem 500,- Kč. - utěsnění hřídele táhla akcelerátoru - stržené kolečko v převodech motorku stěrače lze nahradit kolečkem z programátoru tatramatky (ta hopsalka plněná horem). Sedí průměr i rozteč. - oprava křížáku - délky brzdových trubiček: spojka 205 cm zadek 75 cm předek 150 cm, 175 cm dlouhá od předku na zadek 320 cm - oprava zlomené poloosy starší nápravy. Výkresy: OSA, SESTAVA, STŘED, TISÍCIHRAN - návody ve formátu dwg - demontáž poloosy starší nápravy. - co je potřeba vyměnit, seřídit a promazat po zakoupení stroje a dále v předepsaných intervalech: * vyčistit skleničku pod podávacím čerpadlem (když jí vyšroubujeme, teče proud nafty z podávacího čerpadla, dokud nevyteče celá nádrž, proto musíme být připraveni tomuto zamezit) * vyměnit palivový filtr * protočit štěrbinový filtr a vyčistit prostor pod ním otvorem po vyšroubování šroubu z pravé strany * vyčistit a vyměnit olej v cyklonu nebo vyčistit a naolejovat vložky ve vzduchových filtrech * vyčistit jemný olejový filtr nebo vyčistit odstředivku * vyměnit olej v motoru * vyměnit olej v převodovce * vyměnit olej v rozvodovce zadní nápravy * promazat všechny maznice dle mazacího plánu * zkontrolovat olej v převodce řízení * vyměnit brzdovku včetně spojkového rozvodu (Někdy lze obtížně zjistit, jestli byla ve vozidle žlutá nebo červená, obě vypadají hnědě - nesmí se zaměnit, jinak zteří gumičky a může dojít k selhání brzd!) * zkontrolovat hladinu hydraulického oleje * vyčistit a seřídit vstřiky * seřídit vůli paken, brzdového a spojkového pedálu a spojkového válečku * sundat spodní dekl motoru, vytřít z něj šlem a vyčistit telefon (pokud se používal olej bez detergentu) * seřídit dorazové šrouby u převodky řízení * promazat ložiska předních kol * zkontrolovat seřízení sklápění a natřásacího ventylu - Brzdová pumpa má průměr buď 22 mm nebo starší 25 mm. Na pístku je gumička někdy zalisovaná kovovým páskem. Pokud chceme dát jinou, zalisovat samozřejmě nedokážeme. Dá se gumička bez pásku, ale vezme se měděný, třeba transformátorový drátek a pod břitem gumičky se párkrát podváže a utáhne (platí i pro spojkový váleček atd.). Pokud není gumička zalisovaná nebo podvázaná, může protékat pod gumičkou kolem pístku brzdovka. Při výměně válce 22 mm místo 25 mm, se musí uříznout kus tlačné tyčky od pedálu, Dvadvacetimilimetrový nemá v pístu tak hlubokou díru. - co se na multikárách rozbíjí: * teče podávací čerpadlo, málokdy vstřikovací * povolí se sací potrubí v nádrži a zavzdušňuje se * může se roztrhnout píst nebo prasknout klikovka * u staré zadní nápravy praskne dlouhá poloosa, teče olej do brzd * praská hlava nebo pod ní fouká * praskají sváry uchycení maileru a pantů sklápěčky * lámou se šroubové dorazy převodky řízení * utrhnou se šrouby mezi setrvačníkem a klikovkou (častá závada strojů z NDR) - Když při nastartování jde motor okamžitě do otáček a motor chcípne jen tak, že se zacpe sání. mohou být otočené jehly ve vstřikovacím čerpadle nebo zadřená tyč. - Problém u jedné mulči, která nejela když se ohřála, byl tento: ve vstřikovacím čerpadle byly obě pružiny prasklé. Rozměry pružin: vnější průměr 19 mm, vnitřní pruměr 13 mm, průměr drátu 3 mm, délka pružiny 35 mm. Jiným důvodem by mohl být zakarbonovaný regulátor, nebo jiná závada na regulátoru, zejména, když přestane jít dost nafty po řazení. OLEJE Časté vazelíny také jsou: A4 - do míst přicházejích do styku s vodou, NH2 - starší do ložisek, G3 - pro mazání kluzných ložisek a dílů, Molika G - moliková s grafitem. Písmena v označení: L = lithium, M = molybdensulfid (Molika), G = grafit Na kvalitě vazeliny opravdu nemá cenu šetřit. Do ložisek dávám "litiovku". Rozdělení olejů: 0W = plně syntetické (syntetika, synťák) 10W = s přidáním syntetických složek (polosyntetika, polosynťák) 15W a vyší = minerální (minerál) V motoru zakoupené multikáry může dosud být olej, který neobsahuje detergenty - což znamená, že olej nerozpouští karbon - v názvu oleje není písmeno D. Karbon může být usazený a po nalití oleje z detergentem může dojít k uvolnění větších kousků, které mohou zacpat mazací kanálky a tak dojít k zadření motoru nebo vytvoření kaše. Po kompletní rozborce a vyčištění motoru lze samozřejmě plně aditivovaný (aditivum = přísada) olej použít. Druhou možností je postupné doplňování olejové náplně olejem s detergentem a postupné upouštění oleje starého. Později novou náplň a po krátké době vypustit, pokud se olej nebude zdát čistým, pak opakovat. Z tabulek se zdá, že vhodným olejem do motoru je možná Mogul Super Stabil M7ADX 15W-40 CC, nebo v hustší verzi Mogul Super Stabil 15W-50 CC. Je jedno jaký olej se použije pro náplň hydrauliky, pokud se jedná o olej hydraulický - například Paramo OTHP3 nebo MH46. Kdo v mrazu moc nejezdí, může dát do převodovky PP 90, pro celoroční provoz pak PP 80W-90. Problém u převodovky je ten, že se v ní objevuje voda, proto zkusme měnit náplň každou sezonu. Jako mazadlo pro převodku řízení lze použít olej PP 90 a hustší; anebo plastické mazadlo A00 - před jeho aplikací je nutno ho v plechovce na vařiči rozehřát na viskozitu podobnou motorovému oleji. Nalévání oleje PP 90 H (PP 85W-140H) do rozvodovky je zejména u nové nápravy problematické. Vymyslel a zkonstruoval jsem takovéto nalévátko - trychtýř zasazený do 3/4 hadice, která je na druhém konci nařízlá, aby šla strčit do nalévacího otvoru. Objem náplní najdete v udržovací příručce v archivu a ve změně návodu.

ZLEPŠOVÁKY, RADY - Kdo by si chtěl k mulče přidělat pomocný jeřábek pro snažší manipulaci s těžším břemenem, bude se mu hodit rada Petra Kymla, včetně fotek. - Protože z kapoty do prostoru spojky teče voda, je dobré zespod vyvrtat odtokovou dírku. - Několik námětů, jak instalovat alternátor místo dynama: - Námět od Jirky Sládka jak je možné vyřešit spojku mezi dynamem a ventilátorem :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Když nejde oddělit hlava od válce, nasadíme válec na špalek, aby se špalek opírel zevnitř o hlavu a klepneme o zem. Můžeme vycpat hadrem, abychom si neskříply ruku. - spojkový válec a vypínací váleček spojky lze nahradit součástmi ze Škodovky, nebo jiných českých strojů. Zde jsou údaje: hlavní válec má průměr 19 mm a zdvih 31 mm, vypínací válec má průměr 22 mm a zdvih 23 mm. Škodovácký má závit M10x1 a origoš M12x1. Každý asi nemá doma závitník M12x1. Lze sehnal šroub M12x1,5 a udělat z něj průtočný. Závitník M12x1,5 mnozí mají. To samé platí pro výměnu hlavního brzdového a spojkového válce (ze škody 706). - překreslený nápis a znak - omezovač dveří upravil jsem z pětadvacítky a jsem s ním velmi spokojen. - technika jízdy: Při řazení rychlostních stupňů především při zatížení vozidla je vzhledem k charakteru motoru vhodné řadit bez ubírání plynu. Dále důrazně varuji před rychlou jízdou z kopce. Při zařazeném rychlostním stupni trpí motor, může prasknout klikovka; při jízdě na neutrál se při rychlosti kolem 35 km/h láme kardanka. Pokud multikáru táhneme za autem (nejlépe na tyči), pak je dobré kardanku u hrušky diferenciálu odšroubovat a přivázat k rámu. Nesmíme však zapomenout znovu ji před jízdou přišroubovat! - (to by byl rachot...) - zavíčkování vzpěry rámu, aby se nehromadil ve vzpěře spadlý náklad: - závaží na zadních kolech dle Slavomíra: Úprava pro starter ze Zetora . - brzdy Extentrické seřizovače brzdových čelistí je možno nahradit samoseřizovačemi z wartburga. Čepy zapadající do čelistí je vhodné dát plné bez osazení, jonak hrozí vzpříčení čelisti a vydření bubnu. V knize o wartburgu jsou uvedeny jako čepy do zadních brzd. Samoseřizovače dáváme zásedně jen nového typu s hladkou plochou bez zoubků. Podotýkám, že dřívější rozlišení na krátké a dlouhé obložení čelistí, podle toho, zda se jedná o náběžnou čelist se již nepoužívá. Dnes jsou všechny čelisti s dlouhým obložením a lepené. O brzdách najdete v archivu materiály z knih o wartburgu. - podložky na zadních čepech per zabrání prodření rámu komíhajícím se perem. Dají se koupit po 130,- Kč na M25 nebo vyrobit z nerezu. Tloušťka 1 mm, otvor 12,5 mm, vnější průměr 34 mm. - řešení automatického posouvání štěrbinového fitru spojkou a akcelerátorem - výztuha kotvení předního tažného oka - autobusek se sedačkami z trabanta. Opěradla jsou nasunuta na čepech sedáku a zaháknuta za sajtny. - řetězy: Na sajtnách byly přivařeny řetězy, aby se při vyklápění vůz postranicemi nepoškodil a náklad se nesypal pod kola. Sajtny tedy mají tvořit s plochou valníku rovinu. Já jsem k tomu ještě vymyslel automatický dávkovač: - zátěž: Občas někdo neví, kolik může na mulču naložit. Náklad na obrázku vůz určitě snese bez problémů. Já vozím 1 m3 betonu a ten váží 2,2 t. - sněhová radlice prý ničila rám, prolamoval se předek, muselo se vyztužovat.

VÝROBNÍ ČÍSLA A ŠTÍTKY KAROSERIE Číslo karoserie neboli vozu je na štítku v kabině, vpravo od sedačky. Číslo je pětimístné. Pokud začíná nulou nebo jedničkou, musíme si před ním domyslet ještě jedničku. Zde je orientační přehled v jakých letech byla jaká výrobní čísla: (pokud doplníte chybějící budeme rádi - pošlete číslo s rokem výroby na admin(závináč)multicarclub.cz) 1964 1965 86577 - 86900 1966 88400 - 89272 1967 89800 1968 92200 - 94356 1969 96375 - 98278 1970 101200 - 103600 1971 105052 - 109203 1972 1973 110200 - 111871 1974 113815 - 117737 1975 Stává se, že výrobní číslo vzhledem k roku výroby nesouhlasí s obvyklou posloupností, například 101000, 102800 , 103563, 105118 z let 1972 a 108041 z roku 1970. ŠTÍTEK se změnil asi od roku 1970. Ten trojhraný štítek s jedničkou znamená, že výrobek byl vyráběn v provozu, kde se vyrábělo pouze v první jakosti. V případě potřeby, například při opravách, nečitelnosti nebo nesouladu s rámem je možno zakoupit připravený výrobní štítek  http://www.uszone.cz/bodyplates/eshop/108-1-Vyrobni-stitky/33-2-Multicar/5/38-Multicar-22-1-Vyrobni-stitek-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NÁSTAVBA Některé nástavby se vyráběly v jiných fabrikách, proto mají vlastní štítek. RÁM Číslo rámu se shodovalo s číslem karoserie. Je vyraženo zeshora podélně na pravém předním nosníku rámu. Když sundáte větrací mřížku (masku) a strčíte hlavu dovnitř, tak je vlevo na rámu. MOTOR má číslo vyraženo zepředu na tělese motoru a štítek je z pravé strany motoru. ROZVODOVKA má jedno číslo vyražené na víku diferenciálu a vedle je výrobní štítek. HEVER Číslo je vyražené zeshora, za ním je rok výroby. PŘEVODOVKA Číslo je vyraženo na pravé straně vpředu. ODSTŘEDIVKA, PODÁVACÍ ČERPADLA rotační olejový filtr, podávací čerpadlo původní, česká podávací čerpadla HYDRAULICKÉ ČERPADLO starší typ DYNAMO Výroba dynam, jak se zdá, se přestěhovala z Chemnitzu do Grossenheinu. ALTERNÁTOR Alternátor z Wartburgu 353 nebo Barkase, vhodný z historického hlediska pro náhradu dynama.

OSVĚTLENÍ * Mlhovou svítilnu nelze umístit ve vzdálenosti menší, než 10cm od brzdové svítilny. * Zejména u mlhové svítilny a zpětného světlometu je potřeba dbát, aby světla opovídala správnému "druhu svítilny", například: B = světlomet do mlhy, AR = zpětný světlomet, R = dálkový světlomet. * Při nahrazování předních směrových nebo koncových svítilen jínými musí tyto svítit v předepsaném úhlu. * Při zapojení zásuvky osvětlení přívěsu jsou jednotlivé vodiče kabelu označeny buď čísly nebo barvou. AKUMULÁTOR Původně se dával 150-ti ampérový. Pokud však je motor v dobrém stavu a dobře seřízen, pak stačí i 44 A. Rozumným kompromisem mezi cenou a kapacitou je akumulátor sedmdesátiampérový. Pokud je motor v horším stavu, kdy se musí déle točit, pak je lepší použít 120 A.